"НЕ ИЗЛЕЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ M50" - ТЕЧЬ ПОМПЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, или просто фото отчет по замене помпы В)
"Любишь кататься - люби и саночки возить!" - пословица, которую иногда вспоминаешь с БМВ))
,,,мдаа есть у BMW e36 с дв. M50 (может и еще у каких моделей - не слышал) одна БОЛЕЗНЬ - короткая жизнь водяной помпы охлаждения двигателя и ничего с этим видимо не поделаешь (говорят даже оригинал с Бавария центра не особо помогает) - если кто может возразить буду признателен! )
С такой проблемой я не сталкивался за весь свой не малый опыт эксплуатации различных авто и опыт моих друзей. Единственный раз за все годы и многочисленные машины менял аналогичную помпу с постоянным приводом на вентилятор на Ниссан Патроле (тоже буквально месяц назад), но это после пробега в более экстремальных условиях в разы больше чем на бумере.
Для сравнения: Хонда Цивик откатала у меня за порядка 14 лет почти 300 тыс.км. и про помпу я даже ни разу не подумал (но там вентилятор с электроприводом), на Патроле помпа потекла после 300 тыс.км. в возрасте порядка 17 лет и на БМВ: родная с пластиковыми лопастями потекла практически в тот же месяц как машина пришла с Японии (может еще зима сказалась) в возрасте почти 15 лет, но при пробеге всего 70 тыс с копейками - поменял на более менее нормальную из тех, что были на рынке Тулпара - EUROTECH за 6000тг. (см. фото ниже) и отходила она всего 10 тыс.км. за 2 года.
Начала она течь, как чаще всего это и происходит, еле-еле с постепенным прогрессом (ч/з пару недель за день езды БК показывает долив охлаждающей жидкости до уровня). На выходных решил заняться заменой и в Пт поехал на Боян/КарСити за нормальной помпой. По началу даже думал мож виско муфта или прокладка помпы причина столь скорой течи, но что кстати больше всего меня и удивило при общении с всеми продавцами на рынке так это то, что по их практике это нормальный срок: "...так они и ходят 2-3 года, а дешевые по 3000-3500тг. может и на год всего хватить, но может и через месяц - как повезет..." и шо само интересно хорошо если просто потечет, ато бывает и бракованная лопасть из некачественного сплава прям внутри блока разлетается ...и никто этого не скрывает спокойно так говорят и продают это Г любой известной фирмы в любую коробку могут положить и хз качественный дубликат это или полная ...китайщина! Многие даже спрашивают сразу мол тебе какую - на авто для продажи или для себя? Вобщем посмотрел я на это разнообразие, пообщался и пошел к знакомому продавцу который сам на такой е36 ездит. У него только один вариант в наличии фирмы Frey китайского производства, но нормального качества за 4500тг. Так как дело было к вечеру и времени искать особо не было, а за оригиналом ток на Баварию (ито не факт шо будет в наличии) взял у него эту...
Итак в Сб авто на домкрат и начался ремонт - все снял и все слил... дальше холодно и темно - решил что лучше завтра с утра все собрать и залить. С утра в хорошем расположении духа и энергии нанес на новую помпу герметик-прокладку, начинаю ставить на место и понимаю шо два из четырех отверстий смещены на доли миллиметра и никакие усилия вставить ее на место не помогают - разве что забить ее туда в нахаловку ...настроение ухудшилось - "нормальная" помпа!!! ) Лана, звоню, собираюсь еду на Патроле на базар, отдаю эту помпу естественно без проблем (по ходу мне бракованная попалась) и на эксперименты уже нет ни времени ни желания ,,,пробиваю еще варианты (есть, например, Аэртекс типа испанский или тот же Евротех за 6-8 тыс,, но хз подделка или нет) и иду к Ирине (кому надо контакты есть), которая с китаем вообще не заморачивается и возит только с ОАЭ действительно нормального качества ...она также подтверждает, что оригинал только на Баварии, а у нее 2 немецких дубликата за 10тыс. и за 7тыс. (GK, по моему, и Meyle - фирмы, которыми как раз весь рынок завален по 3тыс. "чистый" китай с лопостями с каким-то черным напылением под чугун ,,,некоторые сказочники даже так и говорят - чугун ;) ,,,здесь лопасти из легкого блестящего металла, лазерная гравировка в отличии от обычной прессовки при литье и даже инструкция имеется))) Я беру Meyle и для себя решаю, что в следующий раз попробую поставить оригинал хоть он и дороже в два раза ...жаль каких-нибудь усиленных помп от тюнинг фирм я не нашел вообще!!!
Так вот "весело" я провел выходные закончив все только к ночи так как пол дня ездил за другой помпой,,,но без учета этого времени думаю за полный световой день (особенно летом), ну максимум полтора (зимой на улице) можно уложиться.
РЕМОНТ:
Сразу оговорюсь, что в целом кроме мануала с моментами затяжки и тд, мне помогли аналогичные посты на БМВ форумах по похожим движкам М50 ток другой модификации (как у меня ни у кого в отчетах не нашел ,,,и расширительные бачки с другой стороны, и система натяжного ролика отличается), в том числе и отчет на нашем bimmer.kz от pilot026 ,,, думаю и мой фото отчет будет многим во благо!)
Отмечу также, что одновременно с этой процедурой можно заодно поменять антифриз всей системы (меняется раз в 2-3 года) и ремень привода генератора и водяной помпы + натяжной ролик если надо ,,,вобщем советую проверить охлаждающую жидкость и ремень на наличие трещин перед началом работ.
Итак, мне понадобились: перчатки, домкрат, помпа новая (резиновая кольцевая прокладка прилогается), термостойкий герметик прокладочный (я использую белый российский), антифриз на долив (если концентрат, то соответственно еще дистиллированная вода), вэдэшка WD-40, нож острый, отвертки 2 плоских и фигурная, ключ-трещетка с головками на 10 и на 15 + на 19 (если будете сливать систему полностью) и на 8 (если будете снимать радиатор), тонкий рожковый ключ на 32 или разводной с принципом пасатиж из штатного инструмента (я им пользовался), рожковый ключ на 10 или спец инструмент для стопора шкива помпы, тара для слива антифриза ... ну и естественно руки, голова + камера для отчета (мне пришлось фотать на сотку и уже при сборке - пока разбирал было некогда и темно) и пиво летом или чай-кофе зимой)))
Примечание: справа-слева по тексту - это если смотреть на двигатель с морды. Машина на домкрате справа или на подъемнике. На все винты при сборке наносился герметик на резьбу - так в следующий раз легче сворачивать.
1. Во-первых на горячую не работаем! Если двигатель более-менее остыл, откручиваем пробку на расширительном бачке (П) и там же плоской отверткой пластиковую пробку для выпуска воздуха из системы (3), подставляем тару под сливную пробку радиатора (снизу справа пластиковая винт-пробка тоже под широкую плоскую отвертку) и надовив откручиваем ее пока не польется. Если будете снимать радиатор, то пока сливается можно крестовой отверткой открутить шурупы и снять пластиковую панель накрывающую его. Если будете сливать антифриз из всей системы охлаждения, что как минимум позволит не облить все пространство вокруг помпы антифризом при ее снятии, то нужно залезть под автомобиль со стороны выпускного коллектора и осторожно открутить сливной болт на 19, тот который находится ближе к салону (второй для слива масла) предварительно подставив тару (сначала напор будет приличный!)
2. Далее вытаскиваем расширительный бачок из пластикового кожуха вентилятора предварительно вытащив пластмаску (4) в месте пробки для выпуска воздуха на самом расширительном бачке и отсоединив от радиатора справа тонкий шланг на хомуте, который соединяется с бачком сверху (5). Если радиатор снимать не надо, то слегка отогнув пластик кожуха вытаскиваем бачок, но не отсоединяем его, а просто кладем максимально подальше на сколько хватит шланга в сторону шоб не мешал.
Я решил снять радиатор шоб его почистить от мусора (особенно между основным радиатором и масляным для охлаждения АКПП) да и облегчить доступ к помпе. Для этого я, после некоторых раздумий о секрете открывания сей загадочной защелки, отщелкнул 2 крепежа радиатора сверху (1, 2): Сделать это можно надовив на внутреннюю часть защелки, куда показывает стрелка, вниз до конца с характерными щелчками пока крепеж не раскроется полностью и его можно будет отодвинуть в сторону. Делать это надо только плоской отверткой шириной на всю поверхность защелки, либо одновременно двумя обычными отвертками, что я и сделал. Устанавливая их на место нужно будет соответственно одной маленькой отверточкой потянуть на себя крепеж по середине за спец выступ).
После этого надо отсоединить фишки на обычных защелках от дачка на радиаторе и дачика уровня охлаждающей жидкости на бачке, а также отсоединить патрубок от бачка на хомуте (из бачка уже должен выйти весь антифриз). Далее, чтобы снять кожух вентилятора очень аккуратно вытаскиваем за шляпки 2 пластиковых фиксатора сверху по углам (К1, К2) осторожно подцепив их острым ножом.
К сожалению, на моей модификации отдельно от радиатора кожух вентилятора вытянуть вверх не получается и нужно сначала вытащить сам радиатор. Для этого сначала нужно отсоединить мини-радиатор АКПП (МР), не забываем он с маслом внутри и чтоб не отсоединять масляные патрубки во избежание разлива масла я решил просто оставить его на месте отсоединив его от основного радиатора: берем мини-трещетку с головкой на 8 и легко открутив верхние два шурупа лезем под машину ...там максимально отодвинув радиатор от пластиковой защиты ближе к двигателю просовываем трещетку и откручиваем еще два шурупа - масляный радиатор АКПП освободился.
3. Теперь освобождаем хомуты двух патрубков идущих от радиатора к двигателю на месте их соединения с кожухом термостата, отсоединяем эти патрубки и убираем их максимально в сторону чтоб не мешались. И, если надо, можно потихоньку вытащить радиатор вверх (нижнюю сливную пробку лучше временно ввернуть на место шоб не лилось), а за ним и кожух вентилятора предварительно вытащив буквально пронизывающие его шланки от расширительного бачка
,,,Красотааа! )) ,,,все как на ладони)
4. Приступаем к снятию термомуфты с пропеллером, для чего фиксируем спец инструментом или накидным ключом на 10 шкив помпы (желательно заблокировать его, например, всунув поперек в какую нибудь щель в блоке двигателя большой ключ, но только не упирайте его в слабые детали и пластик ато сломаете. Как вариант можно просто увеличить рычаг этого ключа с помощью крепкой трубки), а ключом на 32 или разводным из штатного инструмента, как я, резким движением ПО часовой стрелке срываем и откручиваем термомуфту - не забудьте, она имеет обратную резьбу.
Признаюсь мне понадобились не дюжие усилия чтоб ее сорвать ито с третьего раза и после обильного поливания ВэДэшкой (подложите под низ тряпку если будете брызгать ВэДе-40 шоб на ремень не попадало). Придерживаем вентилятор при откручивании чтобы вдруг вниз не упал - пластик все-таки)
5. Теперь, получив доступ к шкиву помпы, срываем 4 винта головкой на 10, но до конца откручиваем после следующей процедуры.
6. Чтобы снять приводной ремень необходимо поворачивая по часовой стрелке (как бы закручивая) винт натяжного ролика ключом с головкой на 15 оттянуть его вниз (верхний ролик обводной, а нам нужен нижний) и таким образом ослабив ремень скинуть его со шкива (запомните правильное расположение ремня шоб потом не запутаться при сборе если нет мануала)
7. Откинув ремень и убрав шкив с помпы начинаем свободно тойже головкой на 10 откручивать 4 гайки крепления самого водяного насоса. Далее, подложив под помпу тряпку шоб не улить все остатками антифриза, двумя руками вытаскиваем помпу движениями вверх-вниз/вправо-влево/на себя (если руками не получается, можно снять помпу вкручиваем 2 болтов М6 в специальные отверстия на ней).
Вот новая и старая помпа Евротех - на вид не понятно жива или нет.
8. Наносим 2 мм. герметика на новую помпу и пока есть 10-15 минут очищаем место крепления помпы от остатков старого герметика и вытираем остатки антифриза ....перекур вобщем)
9. Вставляем помпу на место и равномерно поочередно затягиваем гайки спец трещеткой (Torque tool) с головкой на 10 усилием в 10 Nm (1кгс/м). Это касается и М6 винтов крепящих шкив насоса.
Вот новая помпа на месте:
10. Теперь наконец заворачиваем на место сливные пробки на радиаторе и на блоке двигателя нанеся герметик на их резьбу.
11. Если необходимо заменить термомуфту, то снимаем пропеллер, открутив 3 болта звездочкой (размер к сожалению не знаю).
Далее сборка проводится в обратном порядке (старайтесь по ходу вытирать сухой тряпкой антифриз с деталей на которые он попал).
После окончания сборки заливаем не спеша антифриз (старый отфильтровать ч/з марлю и ватный спонж в воронке) в расширительный бачок до момента пока он не перестанет уходить. Теперь нужно выгнать из системы весь воздух (некоторые советуют выпускать воздух поочередно сжимая-разжимая рукой верхний патрубок и при этом закрывая-открывая ладонью заливную горловину, но честно говоря в моей системе это не прокатило). Я для этого снял авто с домкрата и покачал во все стороны, потом налил жидкость в бачок до максимума и установив печку на максимум завел двигатель и сразу же пришлось непрестанно лить жидкость в бачок, а тем временем пока помпа гоняет антифриз пузыри воздуха выходят через спец выпускное отверстие для воздуха на расширительном бачке. Как антифриз перестал уходить из бачка и остановился на уровне, а из отверстия для воздуха перестали идти пузыри можно еще подержать несколько минут немного повыше обороты (не переборщите шоб не переливалось из отверстия) - это позволить эффективнее выгнать помпой остатки воздуха. К этому времени температура двигателя уже должна подняться до нормы (посматривайте на панель приборов). Затем можно дать поработать двигателю еще минуту на холостых и, если пузырей в отверстии больше нет, вкрутить на место слегка затянув пластиковую винт-пробку. Теперь давим на дроссель по полной (даем продолжительные высокие обороты) и видим, что в расширительный бачок под напором идет струя из верхнего маленького отверстия ,,,когда струя временами прерывается - это остатки воздуха ,,,давим дальше и ждем пока струя не станет непрерывной. Глушим двигатель, закручиваем пробку бачка и после полного остывания обязательно проверяем уровень охлаждайки в бачке - уверен, ее прийдется долить.
Напоследок как всегда желаю всем -
Удачи в установлении собственных рекордов! )
Пробег: 88800 км.
Расходы: 10000 тенге