Лягушонка в коробчонке

Posted By cool-bankir On 18th Февраль, 2013. Under Ремонт ремонт масляного радиатора своими руками

Автоматическая коробка передач — штука, безусловно, удобная. Никакой педали сцепления, не надо бесконечно переключать скорости, дави себе на газ, горя не зная. Но в каждой автоматической коробочке сидит своя лягушонка, и неизбежно приходит срок, когда сгущаются тучи, начинает слегка погромыхивать гром, а то вдруг молния ударит и все — как приговор звучат слова: «Ремонт АКПП!». О проблемах, связанных с ремонтом АКПП рассказывает технический директор Центра Автоматических трансмиссий МАИ Виктор Раскин.

Явный признак необходимости ремонта трансмиссии — двигатель нормально работает, а машина не едет. В этой ситуации задумываться не о чем: нужно снимать коробку и везти ее к специалистам. Иначе обстоит дело в случае, когда переключения начинают происходить жестко, с ударами, не на тех оборотах, появляется пробуксовка, но машина движется. Нужно срочно отправляться на диагностику. Многие сервисные центры последнее время предлагают услуги по бесплатной диагностике АКПП. В результате как минимум у одной из десяти машин удается избежать сложного ремонта и ограничиться сменой датчика, регулировками, заменой масла и т.д.

Предположим, что вам после диагностики приговор подтвердили — коробку надо ремонтировать. Перед вами встает дилемма: отдать в ремонт машину целиком или снять коробку самому. Если вы своими руками делать ничего не умеете, вопрос решается однозначно; иначе обстоит дело у людей «с руками», ведь демонтаж — монтаж АКПП стоит $200-600. Деньги немаленькие, тут есть, о чем задуматься. Если вы решили сэкономить и все сделать сами — эта статья для вас.

Демонтаж АКПП

Прежде чем приступить к демонтажу коробки, необходимо основательно подготовиться. Во-первых, вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Во-вторых — хороший набор инструментов. В-третьих — инструкция по эксплуатации вашего автомобиля. И, наконец, в-четвертых — время. На станциях технического обслуживания специалисты снимают коробку передач за 1,5-5 часов, устанавливают за 3-10 часов. Вам времени потребуется значительно больше.

Предположим, что все необходимое у вас есть. Тогда за дело. Снимая коробку, прежде всего нужно принять все возможные меры, чтобы ее не уронить (АКПП заднеприводных автомобилей весит около 70 кг, передне-или полноприводных — до 100 кг). Снять трансмиссию одному человеку без специальной оснастки невозможно, а уронив, вы почти наверняка потеряете ее навсегда. Лучше всего использовать гидравлические стойки, но можно обойтись и помощью пары здоровых мужиков с хорошей реакцией.

Вначале необходимо отсоединить магистрали охлаждения масла, все механические приводы, отстыковать электрические разъемы. Отсоединять трубки охлаждения следует с большой осторожностью, чтобы не повредить штуцер. В случае повреждения последнего может возникнуть неустранимая течь из соединения, что потребует замены всей трубки (цена до $100).

При снятии АКПП в обязательном порядке снимается и гидротрансформатор (вместе с коробкой, а не после нее). Если трансформатор отсоединить от приводной пластинки, то коробку нужно отодвигать от двигателя всего на 10-15 мм, что позволяет сделать практически любой кузов. Если трансформатор не отсоединить, а коробку вынимать из него, то приходится выдвигать АКПП минимум на 200 мм, что позволит сделать не всякий кузов автомобиля. Не отсоединив трансформатор от двигателя при снятии коробки, можно повредить сальник, ступицу трансформатора, масляный насос и т.п. что приведет в результате к более сложному ремонту. Не отсоединенный трансформатор, как правило, удорожает ремонт на 30 %.

Кроме того, если трансформатор остается на двигателе, то, сдвигая с него коробку, вы с головы до ног оказываетесь залиты маслом, — что, согласитесь, не очень приятно.

Сняв трансмиссию, проверьте целостность приводной пластины — на ней могут быть сколы, трещины. Также важно убедиться в отсутствии повреждения опор двигателя и коробки. Если машина переднеприводная, нужно проверить состояние приводов, шарниров и т.д.

Когда коробка снята, необходимо измерить осевой люфт коленвала.

Его величина свидетельствует о техническом состоянии двигателя. Если люфт превышает норматив (0,5-0,8 мм), значит, изношен упорный вкладыш двигателя и необходима его замена. Кроме того, при превышении люфта после установки трансмиссии может появиться течь из переднего сальника. Подобная неисправность характерна для фордовских переднеприводных коробок — за счет большого диаметра сальника нагрузка на коленвал повышена, что приводит к значительному износу подшипника.

Отдельно следует остановиться на операции, необходимой, но не связанной напрямую ни с демонтажом, ни с монтажом коробки. Это промывка масляного радиатора. Промывать его необходимо, поскольку в процессе эксплуатации АКПП именно в радиаторе оседает вся грязь и продукты износа деталей. Если радиатор не будет промыт после замены масла, присадки, содержащиеся в новом масле, растворят накопившиеся отложения, они попадут внутрь коробки — и огромная, дорогая работа пойдет насмарку.

Чтобы определить степень загрязненности радиатора, нужно перед промывкой попытаться продуть его сжатым воздухом в обоих направлениях. При этом следует помнить, что в некоторых автомобилях в трубках имеются клапаны, поэтому важно, чтобы воздух проходил без сопротивления хотя бы в направлении естественного тока масла. Однако даже если воздух не встречает сопротивления, промывка обязательна, поскольку пристеночные наслоения все равно присутствуют. Для промывки можно использовать чистый бензин или солярку. Естественно, при этом следует строго соблюдать правила противопожарной безопасности.

Промывать радиатор необходимо до тех пор, пока вытекающий из него бензин или солярка не будут абсолютно чистыми. Ни в коем случае нельзя для промывки радиатора использовать вещества — антагонисты резины (ацетон, растворители и т.п.), поскольку вам наверняка не удастся полностью удалить остатки промывочной жидкости из радиатора, а попадание ее в коробку смерти подобно. В настоящее время разработаны специальные аэрозоли для промывки масляных радиаторов (например «Cooler clean»). Применение последних очень удобно, поскольку баллончики с аэрозолем оснащены шлангами и переходными штуцерами, идеально подходящими ко всем стандартным шлангам радиатора.

В случае, если промывка радиатора невозможна. существует два выхода из положения. Первый — замена радиатора, что экономически нецелесообразно, поскольку, как правило, масляный радиатор монтируется в. виде секции общего радиатора автомобиля и его приходится менять целиком. Второй путь — переход на воздушное охлаждение. Это намного дешевле, тем более что для большинства иномарок идеально подходит масляный радиатор от нашего родного «Москвича». Но и импортный радиатор относительно недорог: его цена — $50-60.

Закончив промывку, радиатор обязательно следует тщательно продуть сжатым воздухом. удалив таким образом максимум промывочной жидкости.

Еще одна проблема, которую может «подкинуть» масляный радиатор — попадание антифриза в масло и наоборот. Об этой проблеме вам прежде всего должны сообщить специалисты, ремонтировавшие коробку, — наличие антифриза в масле приводит к появлению внутри трансмиссии ржавых деталей (правда, ржавчина может появиться и в том случае, если машина была утоплена, что случается редко). Кроме того, вы сами можете заподозрить неладное по внешнему виду антифриза в расширительном бачке. Антифриз содержит суспензию темного цвета, на крышке радиатора и расширительного бачка могут появляться маслянистые наслоения. Подобные проблемы возникают обычно после сильных морозов, когда точка замерзания антифриза не соответствует погодным условиям. Антифриз замерзает и ломает трубки радиатора. Чаще всего такие повреждения возникают у автомобилей Audi А4, Аб и Volvo 960. Выход из ситуации один — замена радиатора на воздушную секцию, поскольку ремонт его нерентабелен.

Ну вот, многочасовая работа позади. Коробку вы сняли, не уронили, все проверили и промыли. Поздравляем, первый раунд боя со зловредной лягушонкой из коробчонки за вами. Расслабьтесь на время — вашей АКПП займутся специалисты. Но помните, впереди второй раунд, в котором лягушонка пойдет на все, чтобы отыграться, ведь монтаж коробки — операция гораздо более сложная, чем ее демонтаж.

Внимание! Гонг! Начинается второй раунд боя с лягушонкой из автоматической коробчонки вашего автомобиля. Первый раунд остался за вами, но во втором придется приложить максимум усилий, ведь монтаж АКПП — дело гораздо более сложное и ответственное, чем ее демонтаж. О проблемах, связанных с ремонтом АКПП, продолжает рассказывать технический директор центра Автоматических трансмиссия МАИ Виктор Раскин.

Вы получили свою АКПП из ремонта. При этом вам объяснили, что гарантия на отремонтированную трансмиссию дается только после того, как вы установите ее на автомобиль и предъявите автомобиль вместе с АКПП в сервисный центр. Лишь после тщательного контроля специалисты центра решат, можете ли вы рассчитывать на гарантию или вам придется перестанавливать коробку, проводить дополнительные регулировочные работы и т. д.

Кстати, о гарантийном обслуживании. Как правило, сервисные центры дают гарантию на б месяцев или 10 тыс. км пробега (исключение составляют АКПП BMW — 1 год или 20 тыс. км пробега), хотя возможны и варианты. Одни центры ставят гарантийный срок в зависимость от стоимости ремонта — чем дороже ремонт, тем дольше гарантия, другие ограничиваются одним месяцем, но это скорее исключения, чем правила.

Таким образом, правильная установка АКПП — это не только экономия средств на ее возможном ремонте, но и способ получения права на ее гарантийное обслуживание.

Итак, начинаем монтаж АКПП.

Первая операция — присоединение гидротрансформатора. Гидротрансформатор должен точно попасть на свое место. Чтобы убедиться в том, что это произошло, измерим расстояние от заднего торца блока цилиндров до плоскости приводной пластины, с которой стыкуется трансформатор (размер А), и ответный размер по коробке до плоскости трансформатора, которая стыкуется с приводной пластиной (размер В).

В = А + 2+4 мм

Этот зазор исчезнет, когда трансформатор притянется к приводной пластине. Наличие зазора при монтаже обязательно. При несоблюдении этого правила возможна деформация приводной пластины (замена пластины — $30-50) и поломка масляного насоса (замена насоса — $160-450).

Поднимая АКПП, нужно следить за тем, чтобы гидротрансформатор не вывалился. Чтобы избежать этого, коробка поднимается под небольшим углом. Совмещаются крепежные отверстия на гидротрансформаторе с отверстиями на приводной пластине.

Дальнейшие действия по установке коробки производятся в точности в обратном порядке от снятия. После затягивания болтов, входящих в центрирующие втулки, подключаются все приводы, шланги теплообменника, трос управления коробкой и т. д. После установки необходимо убедиться, что гидротрансформатор свободно вращается.

Ну вот и все, монтаж завершен. Необходимо произвести заправку коробки маслом и регулировки.

После установки АКПП в нее заливается половина необходимого объема масла. Оставшееся масло доливается при заведенном двигателе. При заполнении коробки маслом следует обратиться к инструкции и заливать только то масло, которое в ней указано. В случае, если по какой-либо причине это невозможно, можно применять универсальное минеральное масло Dexron (последняя и лучшая его модификация — Dexron III). Кстати, некоторые автомобильные фирмы рекомендуют заливать строго определенное масло, которое на поверку оказывается Dexron’ом с измененным названием и маркировкой. Например, Chrysler до 1993 года допускал использование Dexron’а, сейчас — только собственное масло Mopar ATF Plus. Цель таких рекомендаций очевидна: «фирменное» масло, как правило, стоит значительно дороже Dexron’а (исключение составляют АКПП автомобилей BMW — в них заливается оригинальное синтетическое масло).

Следует заметить, что современное трансмиссионное масло — это уже не масло в прямом смысле этого слова, это рабочая гидравлическая жидкость, содержащая множество специальных компонентов (Motor oil, но Transmission fluid). Одна из присадок, входящих в состав Dexron’а, в последнее время вызывает яростные нападки «зеленых». Это сперма касатки — хищного дельфина, которые нещадно уничтожаются с целью получения сырья для трансмиссионного масла. Наличие органических присадок резко ограничивает срок годности Dexron’а. Этот срок составляет два года вне зависимости от того, была ли емкость с маслом открыта или нет. Нередко можно встретить объявления о «распродажах» трансмиссионного масла по крайне низким ценам. Как правило, эти масла имеют истекший срок годности, и использовать их категорически запрещено. Сэкономив несколько долларов на масле, вы потратите в десятки, а может быть, и в сотни раз больше на ремонт АКПП. Со способностью трансмиссионного масла портиться связано еще одно правило эксплуатации АКПП: независимо от пробега масло необходимо менять не реже, чем раз в два года (это, естественно, не относится к синтетическим маслам).

Итак, повторим еще раз: заливать в АКПП следует только масло, указанное в инструкции, в крайнем случае Dexron III. Замена марки масла ведет к необратимому разрушению коробки.

Но вернемся к заправке трансмиссии. Как уже говорилось, долив масла до нормы производится при запущенном двигателе. Здесь опять необходимо обратиться к инструкции, чтобы выяснить, в какой позиции проверяется уровень масла. Как правило, это «P» (Parking), но бывают и исключения: например, на джипе Grand Cherokee — «N» (Neutral). Уровень масла проверяется по щупу. Обычно на нем имеются две отметки уровня масла — COOL — («холодный») и НОТ («горячий»). Следует помнить, что «холодный» уровень рассчитан на температуру +20 град. С, «горячий» — +80 град. С. Если проверка уровня масла производится при температуре воздуха (и, соответственно, масла) ниже +20 град. С, то уровень масла может быть ниже. И наоборот, если температура в коробке выше +80 град. С — уровень масла допускается выше, чем отметка НОТ. На ряде моделей АКПП имеется лишь одна отметка — НОТ; значит, на холодной коробке уровень масла должен быть ниже.

Помните, что температура двигателя и температура коробки не связаны между собой. Как правило, коробка считается прогретой после пробега приблизительно 15 км. Если заправка коробки производится в холодном режиме и колеса автомобиля вывешены, полезно несколько раз включить передачи, провернуть колеса на несколько оборотов и после этого еще раз проверить уровень масла.

После того как масло залито, приступают к регулировкам. В первую очередь производится регулировка контроллера — необходимо убедиться в том, что все положения ручки контроллера соответствуют включенным передачам. При неправильной регулировке может сложиться ситуация, когда ручка находится в одном положении, а датчик положения контроллера — в другом. При этом, например, в положении ручки контроллера «P» и «N» машина может не заводиться, или, оставленная в положении «P», покатится — со всеми вытекающими последствиями. Второй важный этап — регулировка троса кикдауна, если он есть (на электронных коробках трос, как правило, отсутствует). Для выполнения регулировки следует опять обратиться к инструкции, поскольку для каждой модели автомобиля этот вид регулировки выполняется по-разному. Для коробок с электронным управлением после сборки показана компьютерная диагностика со стиранием накопленных ошибок и переобучением компьютера.

После завершения регулировок наступает завершающий этап работы — пробный выезд. Обычно достаточно одного километра, чтобы понять, все ли правильно было сделано. Все переключения должны быть мягкими, происходить вовремя, без пробуксовок, т. е. коробка должна заработать нормально. Иногда наличие жесткого включения, посторонних шумов и пробуксовок на сервисе пытаются объяснить тем, что АКПП «не приработалась». Мол, поездите так, а там все притрется и проблема рассосется сама собой. Не обольщайтесь — не рассосется. Следует немедленно остановить автомобиль, выяснить причину возникновения неполадок и устранить ее. При этом необходимо разобраться, виноват ли некачественный ремонт коробки или неправильная ее установка. Как правило, это может сделать только специалист. После пробного выезда, даже в том случае, если коробка ведет себя нормально, следует еще раз внимательно осмотреть ее, дабы заметить возможное подтекание масла из прокладок, трубок и т. д. Проверить еще раз уровень масла. Если подтекания не обнаружено и уровень масла не изменился, вас можно поздравить — операция по установке прошла успешно и вам удалось-таки сохранить свои деньги.

Лягушонка из вашей коробчонки побеждена. Но не следует расслабляться и забывать о ее противном характере; помните, что при первом удобном случае она о себе напомнит, — берегите свою АКПП.